6月23日，登上了南宁飞往柬埔寨的航班。
　　曾经有多少事，可以常常被想起来，是难以知晓的，事如梦般无痕，可了又不可了，谁又能诉说清楚。
　　在南宁的日子，我时常被焦虑和失眠困扰，我累了。不知道有多久没有一个人出行了，当飞机离开地面的那一瞬间，那种久违的孤单和无所谓的心情似乎又找了回来。
　　吴哥是一个寺庙群，由9到13世纪的若干代帝王陆续完成。来到的时候，惊诧于吴哥城纵深的厚重。围着晶亮的一条清河，使得庄严而神秘的气氛里插入了轻灵。若从一边的河纵向望去，可见两边的绿色丛林簇拥着这生命的玉带通向远方。涟漪微起，在傍晚的风里微笑向人致意。可以想象到，当年法国探险队穿过茂密的丛林，突然眼前跳出来几道宽河，护着小吴哥那黑黝的外墙，延伸至骋目之极的时候，大概以为自己到了神秘的梦境。

 

      清风好像音符敲在人心里，都市里的现代人缺少的灵气和自然的味道在这里随处可见，随手可摘。傍晚的时候登上四周最高的巴肯山，去看闻名的日落。登山很费力，台阶呈垂直上下，而我的衣服湿了又干干了又湿。我显然不适应吴哥的石阶。艰难中登上巴肯山的古庙顶，望着夕阳的余晖涂抹在天际，突然觉得它没有葫芦鼎大桥上的日落来得真实。不记得多少个傍晚，我开车回家，望着眼前巨大的圆盘，又是一天结束了，我的忍受力又长大了一天。
　　巴肯山下是一望无际的丛林，眺望远处隐约能见一湖，好似珍珠一般躺在绿色海洋的怀抱中。人的心灵，对于神秘总有向往，对于未知总有敬畏。不禁让人联想起人生的彼岸，它究竟是如何光景呢？

 

      世界上最神秘的女子的微笑，是蒙娜丽莎的微笑；最神秘的男人的微笑，当然是高棉(柬埔寨旧称)的微笑。
　　高棉的微笑在盛极一时后湮没于莽莽丛林，数百年后又重返尘世，19世纪末被法国人发现并名噪一时后，迄今仍在吴哥实地依旧绽放，引无数游人竞折腰。
　　爱吴哥，最爱是巴戎寺。高棉微笑的所在地。
　　这个12世纪末建于高棉古都大吴哥城中心的寺庙，显示了古国王阇耶跋摩七世卓绝的创意天分：48座巨石垒砌的塔，众星捧月般簇拥着中央主塔，每一座塔四面都刻有约3米高的阇耶跋摩七世的面容：宽阔的鼻翼，厚实的嘴唇，嘴角微微上翘牵动淡淡笑意。据说，巴戎寺48座四面佛佛塔，加上5座城门塔，共有216个错落有致的“高棉微笑”。
　　这里的石头都会微笑。这里的美，成了阵势。它宛似明镜台，映照着每个人的心，千江有水千江月，成佛成魔一念间。

 

 

　　没有到过吴哥，你永远也无法想象这里能带给你多少震撼和感动。在吴哥的日子每天都被酷暑和烈日折磨，但是你总感觉心是透亮的。当年吴哥的帝王，为了积攒来生的福德，修建了巨大的寺庙，好似和他的神灵做了一次巨型交易。
　　小吴哥是此行最美的地方，小吴哥中心的3座高塔，正是现在柬埔寨王国国旗上的国家标志。塔是有路可以上的，但似乎只提供给勇者，因为这是一端异常陡的路，台阶同样非常狭窄。想要接近神灵，没有勇气和付出是无论如何做不到的。
　　宫殿石柱在夕阳的照射下落下美丽的倒影，长长伸向远方，仿佛带你进入另一个世界的时空隧道。
　　这时的吴哥还是幽静的。抬眼看去，全是华美的建筑。回廊、门厅、陡峭的阶梯，让人目眩神迷。整个小吴哥寺全是由层层叠叠的塔组成，塔撑起了辉煌的吴哥。站在吴哥寺的塔顶，看着周围的废墟，让人感慨一个王朝的兴衰，实在是件不可捉摸的事。能建造起这样雄伟都城的王朝，一朝也烟消云散了。帝王逝去，斯人不再。只有石头，微笑的佛像，能跨越时空，停留在现代的我们面前。
　　四面都是绵延的丛林，长风吹过之后绿浪此起彼伏，好像欢声雀跃的孩子们，在回应着造物主的抚摩，而吴哥从天上来的甘露和清风，恰恰可以吹走污尘，让人找回纯真。
　　要不是时间有限，很想在这里待上一个月。坐在夕阳的草地上，听着僧侣们开心的笑声，时间就这样无声无息过去了，落日摇摇欲坠悬在吴哥的树梢上。
　　太阳一点点变成了橙红色、灰红色，在雾霭里神秘隐去了。游客纷纷起身退场，喧嚣的吴哥突然安静了，天空中是归巢的飞鸟。我只是希望在自己的世界里，也能够持久携带着这些上苍的礼物和灵性，而那正是我们常常要抬头望天的缘故。